Une histoire d'amour inattendue entre les francophiles et le vin canadien

Tout a commencé avec des ours gourmands en raisins.

J'étais en vacances dans la magnifique région viticole de l'Okanagan en Colombie-Britannique cet été lorsque j'ai demandé Séverine Pinte, vigneronne française, pour décrire son plus grand choc culturel depuis son arrivée au Canada il y a dix ans.

Sa réponse? Les ours noirs menaçants qui descendaient des montagnes chaque septembre, au moment des vendanges, et dévoraient des rangées de ses précieux raisins, obligeant les vignobles locaux à utiliser des clôtures électrifiées, des bombes au poivre ou des chasseurs.

J'ai immédiatement su que j'étais sur une histoire. L'implantation de vignerons français dans la région a également semblé un signe encourageant de son potentiel.

(Lire: La Napa Valley canadienne cherche un public insaisissable: les buveurs de vin canadiens).

Le pays qui a donné au monde des délices tels que tarte aux nageoires de phoque, gâteau shmoo et Poutine devenir le pays du pinot noir et entrer dans le panthéon de régions viticoles réputées comme Bordeaux, la Napa Valley et la Toscane?

Je dois avouer que j'ai abordé la question avec snobisme et scepticisme. J'ai assimilé le grand vin au pays de Voltaire. Après tout, mon œnophilie avait pris racine alors que j'étais Correspondant à Paris pour The Times. En dehors du travail, j'ai inhalé des verres de vins de Bordeaux corsés dans des bistrots parisiens bondés et j'ai adoré voyager dans la région viticole française.

Après mon retour à Montréal après près de trois décennies en Europe, l’efficacité stérile du magasin d’alcools géré par l’État de mon quartier me rendit solitaire pour mon marchand de vin parisien. Là, j'avais été accueilli par un copieux «Daniel!» Le caviste connaissait mes millésimes préférés par cœur et me présentait avec amour des bouteilles de Saint-Joseph ou Pomorol comme pour remettre ses enfants.

Néanmoins, en août, j'ai voyagé dans la vallée de l'Okanagan avec un esprit ouvert. Comme d'autres Canadiens, j'avais désespérément besoin d'une évasion pandémique et j'avais bravé un vol masqué de près de six heures vers Vancouver, suivi de près de cinq heures de route vers la région.

Et même sans mon buzz induit par le vin, le caractère informel des pèlerins joviaux du vin canadien en short et en tongs a rendu les dégustations moins lourdes que certaines que j'avais connues en France.

Possédant le zèle d’un nouveau converti, j’ai été consterné de découvrir que la plupart des vins de l’Okanagan n’étaient pas facilement disponibles dans le reste du Canada, y compris dans mon Montréal natal. J'avais besoin de savoir: pourquoi?

La réponse m'a stupéfaite – L'ère de la prohibition règlements a continué à dominer et la plupart des provinces interdisaient toujours aux consommateurs individuels de commander des expéditions de vin d'autres provinces.

Étant donné le Canada, le régionalisme était également en jeu. Dans les restaurants haut de gamme de Montréal obsédée par la gastronomie, les sommeliers étaient plus susceptibles de suggérer un vin québécois courageux ou un cru français que du vin de la lointaine Colombie-Britannique (certains Québécois aiment utiliser l'acronyme «ROC» pour désigner le reste du Canada, comme si citant une planète étrangère nocive).

Quand j'ai demandé aux vignobles de l'Okanagan si je pouvais commander du vin à Montréal, ils m'ont expliqué, souvent à voix basse, qu'ils contournaient les règles en utilisant une entreprise de fournitures médicales et en n'étiquetant pas les expéditions comme du vin. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si ce frisson de subterfuge rendait le vin plus agréable, comme accéder à une atmosphère speakeasy à New York dans les années 1920.

Alors que nous contemplions le vignoble de Domaine viticole Osoyoos Larose, son chef vigneron, Caroline Schaller, m'expliquait qu'il était également difficile pour les vins de l'Okanagan de gagner du terrain à l'échelle nationale, alors que les faibles volumes de production maintenaient les prix relativement élevés.

«Vous pouvez trouver une bouteille de vin de Bordeaux à boire dans un caviste parisien pour 5 $», a-t-elle observé. En revanche, un verre d'elle Osoyoos Larose Le Grand Vin, peut coûter jusqu'à 16 $ dans un restaurant haut de gamme de Vancouver.

Néanmoins, la vallée de l'Okanagan gagne progressivement une popularité mondiale dans des endroits peut-être improbables.

Raphaël Merlaut fait partie de la famille qui a fondé la France Groupe Taillan, qui possède, entre autres, le domaine Osoyoos Larose Estate et 21 châteaux en France. Il m'a dit que la créativité qu'il a observée dans la vallée de l'Okanagan lui donnait l'impression d'être transporté dans une machine à remonter le temps à Bordeaux au 18e siècle.

«Pour ma famille, la Colombie-Britannique le vin est une histoire d'amour, comme rencontrer une femme et tomber amoureux », m'a-t-il dit. «C’est une nouvelle frontière.»

Mme Pinte du Vieux Pin a expliqué que la liberté de la vallée de l'Okanagan l'avait attirée. Si les cépages que les vignerons sont autorisés à utiliser sont circonscrits à Bordeaux, pouvoir puiser dans près de 60 cépages dans la vallée de l'Okanagan lui a fait se sentir comme une peintre expressionniste.

Pourtant, la région est toujours confrontée à des préjugés. «Les Français pensent que le Canada est un endroit arctique avec des traîneaux à chiens et de la neige», a-t-elle expliqué. «Ils ne réalisent pas que les conditions désertiques de la vallée de l’Okanagan sont optimales pour la culture du raisin.»

Après mon voyage, j'ai organisé une dégustation de vin à l'aveugle à distance sociale avec un groupe de camarades de liège, dans laquelle nous avons caché les étiquettes de nos bouteilles avec du papier d'aluminium.

Les vins du concours comprenaient un vénérable Château Pédesclaux 2012 de Pauillac dans la région bordelaise et un Savigny-lès-Beaune, 1er cru, 2012, un Pinot Noir de France Bourgogne.

Et devine quoi? Mon offre, une Nota Bene 2018 de la cave Black Hills Estate de l'Okanagan est arrivée en première place, dépassant ses rivaux français.

Comme un ours canadien avide de raisins.

Transcanadienne

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• Les résidents d'Asbestos, au Québec, ont voté pour jeter le nom de la ville. Être nommé d'après un cancérigène entravait l'économie locale.

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